Подготовка к установке. Перед началом любых работ нужно произвести проверку двери, коробки и наличника на отсутствие искривлений, а также на качество сборки. Если это необходимо, то для установки новой двери необходимо произвести демонтаж старых дверей. Потом нужно произвести измерение и подготовку проемов под установку дверей, потом врезку петель в коробку и дверь. Сначала петли устанавливаются на дверь, расстояние до начала петель от верха и низа полотна составляет по 200 мм. При врезке петель, основной и ответной планки замка, они предварительно закрепляются саморезами и выверяются по поверхности, при этом места закрепления саморезов накалываются шилом и сверлятся сверлом 3 мм. Отмеченные места надрезаются малярным ножом во избежание повреждения поверхности изделий (сколов, трещин и т.д.), при последующей обработке стамеской. Сборка коробки. Верхняя планка сверлится насквозь по краям в 4 местах (5-6 мм от края). Вертикальные стояки сверлятся по середине стыка с предварительным (перед закреплением) рассверливанием отверстий под толщину самореза, во избежание возможного раскола коробки, после этого производим состыковку верхней планки и вертикальных стояков. Установка, выравнивание и закрепление коробки. В случае готовности стен по уровню, при этом возможный наклон коробки вперед приведет к постоянному, непроизвольному открыванию дверей, при наклоне назад к закрытию. Если малярные работы не произведены, коробка устанавливается строго вертикально, и впоследствии стены выравниваются по установленным дверям (чтобы не запачкать двери шпаклевкой, цементом и краской двери надо накрыть пленкой). Первоначально коробка закрепляется со стороны петель двумя способами: с шурупами (зенковка под шляпку шурупа), желательно закрепление саморезов в месте расположения петель, или без шурупов с применением деревянных клиньев и распорок, для отсутствия отверстий под шурупы. Навешивать двери необходимо с зазором между дверями и коробкой (со стороны петель) в 1-1,5 мм. Равномерный зазор должен быть между верхней планкой коробки (шип) и дверями в 1-1,5 мм. Установка равномерного зазора между вертикальным стояком и дверями (со стороны замка). В отопительный сезон двери ставим с зазором 3 мм, в остальное время 5 мм. Закрепление вертикального стояка (желательно в месте расположения ответной планки замка). Выверка зазоров между дверями и коробкой по притвору, для равномерного прилегания двери в четверть дверной коробки. Далее производим расклинивание дверей прокладками из плотного (не гофрированного) картона для удерживания равномерного зазора между дверью и коробкой, в случае возможного воздействия монтажной пены на сохранность равномерности зазоров. Оклейка дверной коробки (и возможно дверей) малярным скотчем, для защиты поверхности изделий от возможного попадания пены. Нанесение пены между проемом и дверной коробкой дает прочность, звуковую и теплоизоляцию. При этом необходимо выдерживать нанесенную пену по времени, для полной фиксации (затвердевания), в зависимости от расстояния между проемом и дверной коробкой, от 3 часов до 1 суток. Желательна более продолжительная выдержка. В случае небольшого расстояния между проемом и дверной коробкой, для аккуратного нанесения пены, можно сплющить конец распылительной трубки баллона с пеной. Потом удаляем скотч, прокладок и обрезаем излишние наплывы пены. Проверка зазоров по периметру и притвору. Возможна корректировка зазоров с помощью пропиливания пены и вбивания дополнительных клиньев. Врезка дверного замка. Расстояние от пола до центра замка обычно составляет 1 м (при желании владельца изменяется). Устанавливаем демпферы, которые служат для мягкого и нешумного закрывания дверей. При необходимости, подгонка (в зависимости от разницы ширины коробки и толщины стены), нарезка и закрепление (при возможности с торца) доборов. Потом делаем подгонку и нарезку наличника по длине (при необходимости и вдоль), по фигурному профилю и под углом 45 градусов в месте стыков. При этом в верхнем наличнике по краям делаются два отверстия под фиксирующие гвозди, для более плотной состыковки рисунка профиля с боковыми наличниками. Закрепление наличника финишными гвоздиками с последующим утоплением шляпок гвоздей добойником и маскировкой (восковым карандашом) мест нахождений гвоздей. Если возникли дефекты (царапины, сколы, потертости и т.д.) затираем их восковым карандашом с последующим удалением излишков карандаша уайт-спиритом.